Каркасная баня 3х3 своими руками. Фундамент и проливной пол.

Решил построить на даче маленькую и бюджетную баню 3 на 3. Такой размер позволяет разместить всё необходимое (парилку, совмещенную с моечной и небольшой предбанник) и при этом выполнить все работы в одиночку. В этой части разберу фундамент, обвязку и сам проливной пол.

Первым делом выбрал под нее место — подальше от дома. Очистил площадку, постелил баннер и засыпал его щебнем: трава теперь не прорастет, и ходить при монтаже обвязки удобнее.

Фундамент, обвязка и организация слива

В качестве фундамента использовал плитку тротуарную 50х50 см, бетонные блоки и дорожные бордюры. Плитку положил вниз для увеличения площади опоры. Нижнюю обвязку собрал из бруса лиственницы 100х100 мм и сдвоенных досок 50х100 мм. В итоге получилось 9 опор (по углам, по середине каждой стороны и посередине будущей перегородки).

Планировка помещений

Баня разделена на два помещения:

• Совмещенная парилка с помывочной
• Небольшой предбанник

Перегородку немного сместил в сторону предбанника, чтобы парилка получилась побольше, а предбанник остался минимальным — только чтобы зайти, положить вещи и переодеться.

Система слива

Посередине парилки соорудил конструкцию для проливного пола. Так как нагрузки на него не будет, сделал из не толстых досок.

• Доски (направляющие для слива) прикручены под наклоном в сторону слива.
• Сделана обрешетка под утеплитель, который и будет основанием для проливного пола в бане.
• В качестве сливного канала использовал канализационную трубу. Разрезал трубу пополам, прикрутил к доскам под наклоном и ниже уровня пола, чтобы вода стекала в сторону трубы и по том по трубе уже на улицу.

Трубу прикручивал на саморезы с шляпкой, они будут лучше держать и прижимать пластик.

В конце слива установлен отвод 45 градусов, чтобы направить воду вниз из бани и в будущем подключить трубу для слива в канализацию.

Утепление подпольного пространства

Для конструкции проливного пола необходима плоская поверхность. Можно было сделать сплошную обрешетку из досок или ОСБ, но я решил утеплить, так как знаю, что  зимой пол без утеплителя будет холодным. Для этого я выбрал экструдированный пенополистирол (пеноплекс XPS). Он достаточно жесткий, отлично держит форму и его можно стыковать без мостиков холода. У пеноплекса, даже тонкого, высокая степень теплоизоляции.

• Подрезал листы пеноплекса по размеру и уложил на обрешетку.
• Обрешетку прикрутил к желобу под уклоном, тем самым будет уклон для слива воды в сторону желоба.

Обрешетка при кручина к желобу с учетом высоты пеноплекса, чтобы после укладки пеноплекса, он был ровно по краю желоба.

Следующим этапом начал монтировать обвязку — сборка лобовых досок для будущего чистового пола. . На них будет укладываться край гидроизоляции и к ним будут прибиваться лаги пола.

Гидроизоляция проливного пола

Поверх пеноплекса постелил сразу битумную гидроизоляцию от Технониколь. Это подобие рубероида, только толще. У нее еще верхний слой с каменной крошкой, что увеличивает ее толщину и жесткость.

Будьте очень осторожны с горелкой, так как пеноплекс очень горючий, и любое неловкое движение горелкой прожигает пеноплекс.

Горелкой нагревал все стыки самой гидроизоляции по границе нахлеста, а также заходы на дерево и внутри желоба. Для надежности еще пробивал степлером нахлесты на обвязку.

Таким образом получилась «ванна» для сбора воды. Вся вода под наклоном стекает в центральный желоб, а уже по желобу уходит на улицу.

Все углы дополнительно проклеены гидроизоляцией.

Пол хоть и утеплен, он все равно практически не нагревается, поэтому запаха от битума никакого нет. Ну и пожаробезопасность у нее выше, чем, например, у каких либо других пленок. Чтобы он загорелся, необходим длительный направленный огонь. Если брать пленку или тот же баннер, в них от любой искры останется дырка.

Установка лаг пола

После устройства гидроизоляции слива приступил к монтажу лаг пола. Для них использовал толстые доски 50х150 мм, так как на них будет приходиться вся нагрузка.

Так как нижняя обвязка 100х100мм, то лаги пола ложатся на край бруса, а не держаться в воздухе на лобовых досках. И нет никакой нагрузки на низ слива: на гидроизоляцию и пеноплекс.

В районе печки лаги установил чуть чаще, так как  тут будет постоянная большая нагрузка от печки, дымохода, камней и бака с водой.

Установка проливного пола

Поверх лаг укладываю половые доски 40х150мм с зазором, через зазоры между досками вода будет проливаться под пол. Все доски пола пробиваю ко всем лагам. Получается очень жесткий и крепкий пол.

Сначала зашиваю пол на всю длину доски, лишнее обрезаю дисковой пилой по краю лобовых досок. Для экономии пол собираю из разных остатков досок.

Таким образом зашиваю всю площадь. В районе предбанника сделал простой пол без утепления, просто лаги и сверху доски пола. Пол в парилке и предбаннике получился в один уровень.

Основа бани готова: фундамент стоит ровно, пол надежно зашит, а система слива полностью герметична. Конструкция получилась бюджетной, прочной и теплой. На этот этап ушло пару дней с перерывами и минимум бюджета.

Что я изменил бы сейчас: ошибки и выводы после 2 лет эксплуатации

Баня успешно функционирует уже два года, и описанное выше решение полностью справляется со своими задачами. Но если бы я строил эту же баню 3х3 сейчас, то с учетом полученного опыта внес бы три важных изменения:

Сделал бы пол полностью независимым от стен

В моем варианте стены будут возводиться прямо поверх досок чистового пола. Это существенно упрощает первичный монтаж, но создает проблему на будущее: лет через 5-10, когда доски проливного пола от постоянной влаги придут в негодность, сделать их замену будет сложно, так как край доски зажат под каркасной стеной.

Как лучше сделать: Стены опирать непосредственно на обвязку или лаги, а доски проливного пола подгонять вплотную к готовым стенам, чтобы их можно было легко демонтировать.

Сделал бы настил пола съемным (щитовым)

Сейчас доски пола наглухо прибиты гвоздями к лагам. Из-за этого подпольное пространство оказывается полностью запечатанным:

• Нет возможности визуально оценить состояние подпольного пространства и слива;
• Нельзя проверить, не появился ли грибок или плесень;
• Нельзя очистить сливной желоб, если он засорится мусором или листьями.

Как лучше сделать: Собирать доски проливного пола отдельными щитами (без жесткой фиксации к лагам гвоздями). Такие щиты можно в любой момент поднять, просушить на солнце или обслужить гидроизоляцию под ними.

Взял бы брус нижней обвязки потолще сечением 100х150 или 150х150 мм

Бруса 100х100 мм вполне достаточно для легкой каркасной бани 3х3 м, и за 2 года провисов или проблем не возникло. Однако обвязка — это главное несущее основание всей бани, которое находится ближе всего к влажной земле. Запас прочности здесь никогда не бывает лишним, поэтому лучше переплатить небольшой процент за брус 100х150 мм или 150х150 мм.

Вывод: с учетом жесткой экономии бюджета все остальные решения я бы оставил без изменений. Любое другое усовершенствование сильно раздуло бы бюджет, а моя задача была построить максимально бюджетную, но рабочую баню.

Подписывайтесь и следите за продолжением! Если у вас есть вопросы по устройству слива или фундаменту — пишите в комментариях, с удовольствием отвечу.